きりゅう自慢

視線の鋭さ、光の当たり方による目の表情の変化、毛並みの美しさ、髪の流れの自然さ。大澤さんの刺繍画には、他の追随を許さないいくつもの特徴がある。

それらは、ひょっとしたら他の人の作品と見比べて初めてはっきりする特徴かも知れない。だが、これだけは誰が見てもすぐに気がつく。

大澤さんの刺繍画のほとんどは、背景までが刺繍で仕上げてあることだ。筆者が知る限り、他には例がない。多くは、生地がそのまま露出しているか、別の塗料で塗られているかである。その中で大澤さんは19歳でキム・ノバックの肖像を描き出した時から背景まで刺繍糸で描き出している。

「そんなこと、刺繍が出来れば簡単なのではないか？」

そうお考えになる方もいらっしゃるだろう。だが、広い空間を刺繍で仕上げるのは思うほど簡単なことではない。

例えば、一色だけで背景を創ろうと思い立ったとする。絵の具やクレヨンなら、ただ塗りつぶせばよい。だが、刺繍は糸の方向と重ね方で表情を変える。光が当たればまたまた違う顔を見せる。

｢この色で背景を｣

と考えても、糸の方向がわずかでもずれると、全く違った背景になってしまう。

｢広さ｣も問題である。刺繍をするには直径が30cmほどの木製枠で生地を固定する。ミシンで一度に縫えるのはこの枠内の円形だけだ。この部分を縫い終わり、隣の円形を縫う際にも糸の方向を隣の縫い上がった部分と繋がなければならない。やっかいなことに、人の目は実に微妙な差異も見分けてしまう。少しでも角度がずれると、そこに段差を見いだしてしまうのだ。

加えて、木製枠の調整も難題だ。枠は二重になっており、内側の枠に生地をかぶせ、それを外側の枠で固定する。この時、生地は縦方向に強く、横方向に弱く引っ張って生地を張る。その張り方が問題で、強く張りすぎると枠を外した時に生地が縮み、刺繍に凸凹が出来る。張る力が足りないと、刺繍するのが難しい。背景という広い面積に刺繍をするには、毎回同じ力で生地を張らないと、こちらには凹凸が出来、あちらは全体がだらりとしてしまりがない、ということになりかねない。

いま振り返れば、1970年代代はプレタポルテ（高級既製服）の隆盛期だった。

プレタポルテの語源は、英語でready to wearを意味するフランス語である。それまで既製服は「コンフェクション」と呼び習わされていたが、どうしても「安かろう、悪かろう」のイメージがつきまとっていた。それを払拭しようと1949年、フランスの既製服メーカーが使い出したといわれる。

60年代にはピエール・カルダン、イヴ・サンローランなど、オートクチュール（注文服）の世界を代表するデザイナーがセカンドラインとしてプレタポルテを扱い始め、70年代にはプレタポルテがモードを牽引するようになった。

そして70年代のの隆盛期、ソニア・リキエルらと並んでプレタポルテを先導した一人に、女性デザイナー、エマニュエル・カーンがいた。モデルとしてファッションの世界に入り、1964年、初めてプレタポルテの個展を開いた彼女は、プレタポルテ時代を切り拓いた先駆者でもある。

「大澤さん、フランスの仕事があるのですが、やってみませんか？」

突然声をかけてきたのは、カーンに極東を任されているという、東京在住のデザイナーだった。彼は話を続けた。

カーンはカットワーク（刺繍をした布の内側を切り抜いてレース模様をつくる手法）を大胆に取り入れた服を作る。ヨーロッパ向けの刺繍は、刺繍の第一人者、フランシス・ルサージュに頼む。だが、ヨーロッパと極東では暮らしの習慣が違う。ヨーロッパでプレタポルテを身につける人は電車などには乗らず、運転手付きの車で移動する人ばかりだから大胆なカットを使っても服が傷むことはないが、極東、特に日本ではプレタポルテを着た人が平気で混み合った電車に乗る。大胆なカットワークではよじれたり、悪くすると破れたりする。だから同じカットワークは使えない。極東の生活習慣にあったカットワークが出来る人、ルサージュに匹敵するカットワークが出来る人を捜していた……。

連絡してきたデザイナーが何故自分を知っているのか。大澤さんには分からなかった。しかし、エマニュエル・カーンといえば日本の富裕な人たちが飛びつくように買っている高級ブランドである。そのブランドのもとで、あのルサージュと世界を二分する仕事をする。断るのはもったいない話だ。
それが最初に頭に浮かんだことだった。

いまでは「ドン小西」と表現した方が通りがいいかも知れないファッションデザイナー、小西良幸さんとの仕事が始まったのは、カーンとの仕事が終わって間もない1987年のことだった。知り合いの女性に

「小西さんと会ってみませんか」

と誘われ、東京まで足を運んだのだった。

小西さんは1981年に独立、「フィッチ・ウオモ」ブランドを立ち上げ、パリコレクション、東京コレクションなどに出品する新進のデザイナーだった。国内でビートたけし、谷村新司たちに愛用されていただけでなく、世界中に多くのファンを持つロック歌手、エルトン・ジョンも｢フィッチ・ウオモ｣のファンだった。
華々しい活躍を続ける小西さんはこの当時、新しい路線に挑んでいた。それまで前面に押し出していたニットを、織物に切り替えようとしていたのである。
ところが、ニットでは多彩なデザインを生み出して高い評価を受けた彼だが、織物には苦労していた。織物を生かした新しいデザインを模索中だったのである。

「実は、刺繍を大胆に取り入れたいと思い、あれこれ捜してみたのですが満足な刺繍職人が見つからないのです。いろいろ調べてやっと貴女のことを知りました。大澤さん、お手伝いいただけないでしょうか」

彼が持ち出したアイデアは一風変わっていた。
ジャケットのすべての面を刺繍で埋め尽くしたい。アイデアは固まっているのだが、これまで当たった刺繍職人ではどうしても思ったようなものが出来ない。

すべてを刺繍で埋め尽くすとすれば、仕立てる前の布地に刺繍をしなければならない。刺繍を施した布地を縫い合わせてジャケットに仕上げるので、問題は縫い合わせるときに刺繍の柄がきれいに繋がるかどうかである。それが、これまで頼んだ刺繍職人ではできなかった。

「大澤さん、あなたならやっていただけると思っています」

他の誰にも出来なかった。大澤さんはこの言葉に弱い、永遠の挑戦者だからである。二つ返事で引き受けた。

2年後の東京コレクション。小西さんのジャケットが大きな話題になった。ヒンドゥー教の神、観音菩薩……。背中にも胸にも袖にも、デフォルメされた神や仏が刺繍されている。下絵は小西さんが描いた。その色を決め、縫い目で0.5mmもずれることがない刺繍に仕上げたのは大澤さんだった。

「売れたんだそうですよ。1着100万円も200万円もするジャケットが100着以上売れたんだと聞きました」